Пересадка кустов смородины

Для получения высоких урожаев кусты смородины нужно вырабатывать обрезкой, которая разрешит верно развиваться кусту, давая предупреждение его загущению, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, кроме условия для развития вредителей и заболеваний и, в конечном итоге, увеличивая урожайность и размер ягоды.

Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее ответственными и одновременно с этим тяжёлыми являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой приводят к росту новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их именуют нулевыми прикорневыми побегами, либо побегами возобновления). При обрезке улучшается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на долгих ветвях, предупреждается загущение куста, возрастает размер ягод.

Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают любой побег, оставляя лишь 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем не сильный прирост побегов саженца, тем посильнее их необходимо укорачивать. Во многих случаях, в то время, когда в течение первого года жизни растение не хорошо начинается и дает мало побегов, возможно срезать побеги до отметки почвы.

В течении следующих лет для формирования полноценного куста каждый год оставляют лишь 3–4 хорошо развитых и комфортно расположенных однолетних прикорневых побегов, остальные вырезают у основания. Прежде всего удаляют побеги самые не сильный, загущенные и пораженные вредителями и заболеваниями. Удаляют кроме этого ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны либо повреждены стеклянницей либо побеговой галлицей.

В случае если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 ветхие скелетные ветви, кроме того если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста тёмной смородины в конце вегетации имеются ветви различных возрастов — от плодоносящих до нулевых побегов замещения. оптимальнее в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, приблизительно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста — на 1–2 меньше (рис. 7).

Рис. 7. Формирование и обрезка куста тёмной смородины

а — 1-й год по окончании посадки (удаляют 1/2 побега); б — 2-й год по окончании посадки (удаляют 1/3 побега); в — обрезка в 3-й год по окончании посадки; г — обрезка плодоносящего куста.

У взрослого плодоносящего куста тёмной смородины каждый год вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.

О том, что ветви тёмной смородины устарели и утратили продуктивность, возможно делать выводы по некоторым внешним показателям. Прирост большинства ветхих разветвлений весьма не сильный, в большинстве случаев меньше 10–15 см.

В случае если на веточках юный ветви величина верхушечной почки приблизительно 4–6 мм, то на устаревших ветвях — не более 2–3 мм. На ветхих ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем чернее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.

Наиболее верно выяснить возраст ветви возможно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега либо многолетней ветви есть нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).

Рис. 8. Определение возраста ветви по порядку ветвления

а — ветвь первого года; б — 2-х летняя ветвь; в — 3-х летняя ветвь;

г — 4-х летняя ветвь; д — 5-ти летняя ветвь.

При вырезке ветвей необходимо учитывать не только их возраст, но и состояние. В случае если более ветхая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с большими цветковыми почками, то ее возможно покинуть еще на год. И напротив, в случае если более юная ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, прежде всего не сильный, загущенные и больные, оставляя только 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У ветхих, но еще сохранивших продуктивность ветвей выполняют обрезку на долгую древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и не сильный плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

В садах довольно часто видятся загущенные кусты тёмной смородины, росшие пара лет без обрезки. Такие кусты очень сильно прореживают, вырезая поломанные, не сильный, малоурожайные ветви всех возрастов. Прежде всего удаляют ветви, лежащие на земле и растущие вовнутрь куста. Удаляют не сильный, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. В случае если побегов возобновления образуется мало либо их совсем нет, нужно в различных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные ветхие ветви, а на оставшихся вырезать либо укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, дабы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У покинутых ветхих ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, дабы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 9). Сильные однолетние прикорневые побеги (если они имеется) и ростовые побеги на ветхих ветвях укорачивают для усиления ветвления. Но в один год не нужно вырезать все ветхие ветви, пока куст не образует им на смену новых. В этом случае растения смогут давать небольшой урожай. Верной обрезкой в течение 3–4 лет возможно вернуть плодоношение куста и в будущем продолжать обрезку простым порядком.

Рис. 9. Обрезка плодоносящей ветви смородины на боковое разветление

Обрезка тёмной смородины — достаточно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек. Но потому, что у смородины почки распускаются рано, то и период исполнения обрезки существенно уменьшается. Исходя из этого часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. В этом случае ранней в осеннюю пору, сразу после сбора урожая, возможно приступить к удалению ветхих отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, и всех лишних загущающих побегов. И такую обрезку возможно проводить целый осенний период до наступления сильных морозов. Весной делают другую детальную обработку.

Пересадка кустов смородины

Осыпание завязей у смородины — достаточно распространенное явление в условиях средней полосы. Частенько, не обращая внимания на обильное цветение смородины, в первые 10–15 дней по окончании его окончания завязи очень сильно осыпаются. Одна из обстоятельств для того чтобы явления — весенние заморозки, так именуемые утренники, каковые практически каждый год, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются только к 30 мая, но вероятны и до 10 июня, т. е. захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.

На протяжении заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления помогают листья земляники и обрезанные ветви малины, прошлогодняя картофельная ботва, солома, соломистый навоз. Данный материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздушное пространство.

Пересадка кустов смородины

Дымление начинают, в то время, когда температура окружающей среды упадет до 1°C, и заканчивают через час по окончании того, как температура окружающей среды встанет выше 0°C.

Хороший метод защиты цветущих растений смородины от заморозков — опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. Наряду с этим обильно орошают не только кусты, но и землю под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе — в начале заморозка, третье — в тот же час по окончании второго и т. д. Кроме того простой полив почвы под кустами при опасности заморозка существенно сокращает его вредное действие.

Кроме поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод смородины громадное влияние оказывают погодные условия. К примеру, при холодной и ветреной погоде на протяжении цветения лет насекомых затруднен и в следствии растения не хорошо опыляются. При весьма жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков и период вероятного опыления цветков уменьшается, исходя из этого в насаждении нужно создавать условия для обычного опыления кустов (посадка в защищенные места, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду, разведение пчел).

У смородины смогут осыпаться завязи при полной либо частичной самоплодности сортов, тоесть из-за недостаточного опыления цветков происходит нехорошее завязывание ягод. Сорта с частичной самоплодностью дают урожаи каждый год, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления сорта с высокой самоплодностью. Садовод должен подбирать как раз такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев.

В любом случае нужно сажать растения не одного, а двух — трех самоплодных сортов, дабы создавались лучшие условия для перекрестного опыления.